La Grange aux Erables
Pépinière spécialisée en érables Japonais, arbres et arbustes de collection
Le Semis
Le semis est essentiellement utilisé pour la production d'espèces types ( ex : Acer palmatum ).
Les jeunes plants issus de semis se destinent pour la plupart à l'utilisation en tant que porte greffes.
Pour effectuer votre semis il est possible soit d'acheter les graines soit de les récolter sur un sujet adulte. Attention les graines d'érables perdent très vite leurs capacités germinatives alors semez les le plus vite possible.
Avant de semer la graine à proprement parler il faut la stratifier. Cette opération a pour but de lever les dormances de la graine. On distingue deux dormances :
- La dormance embryonnaire : Qui empêche la graine de germer tant qu'elle ne subit pas une période de froid variable selon les espèces.
- La dormance tégumentaire : Il s'agit d'une barrière physique composée des téguments ( enveloppe dure entourant de la graine ) qui empêche la germination. Dans le cas de l'érable l'action combinée du froid et de l'humidité lors de la stratification permet de ramollir les téguments.
Pour stratifier vos graines préparez un mélange 50% tourbe + 50% sable fin ( non calcaire et surtout pas concassé ). Videz ensuite votre sachet de graines dans ce mélange et brassez le tout. Humidifiez un peu l'ensemble ( surtout ne pas détremper ) et mélangez de nouveau. Mettez-le tout dans un sachet plastique et placez le dans votre frigo à environ 5°C. En moyenne au bout de 3 à 6 mois, quand vos graines commencent à germer sortez-les du sachet et effectuez alors le vrai semis.
Dès que vos plants portent 3 à 4 vraies feuilles il est temps de les repiquer en godets ou en pleine terre.
LA MULTIPLICATION
Le Greffage
Le greffage est la méthode la plus utilisée pour multiplier les cultivars d'érables japonais. La technique utilisée s'appelle la greffe en placage avec lanière.
Il y a deux grandes périodes de greffage :
De janvier à mars : Cela nécessite de rentrer les porte greffes sous serre chaude pour les démarrer. Lorsque les bourgeons du porte greffe débourrent vous pouvez alors pratiquer la greffe en prélevant à l'extérieur sur un pied mère des greffons qui sont en repos végétatif.
Mi-juillet à août : Cette greffe se pratique lorsque la pousse de printemps des pieds mère commence à légèrement se lignifier ( se rigidifier ). Il faut effeuiller les greffons pour éviter leur déshydratation.
Le porte greffe utilisé est en général âgé de deux ans. Si possible utiliser des portes greffes
élevés en godets biodégradables ( tourbe et fibre de bois par exemple ) qui possèdent un
meilleur système racinaire que les plants en godets plastiques.
Pour effectuer la greffe, commencez par tailler votre greffon en léger biseau
environ 3 à 4 cm sous un œil. La longueur de votre greffon doit être au maximum de 15 cm.
Observez votre greffon puis retirez une bande de 3 à 4 cm de long d'écorce sur le devant
et sur le derrière du greffon. Si votre greffon n'est pas parfaitement rectiligne, retirez de
l'écorce sur le creux et sur le dos de la courbure sinon vous aurez du mal à effectuer l'ajustage.
Décollez ensuite une lanière d'écorce de 3 à 4 cm de long et 3 à 4 mm de large le plus près possible du collet de votre porte greffe.
Placez ensuite votre greffon par-dessous la lanière d'écorce en faisant en sorte de bien faire joindre les rebords des plaies de taille du greffon et du porte greffe. Au niveau de ces zones vous allez mettre en contact les cambiums qui grâce à une prolifération de cellules vont assurer la soudure de la greffe. Mettez en place un élastique pour maintenir le tout.
Placez ensuite votre greffe à l'étouffée à une température compris entre 20 et 25°C. Comptez environ un mois et demi pour que la soudure se fasse. A la fin de l'automne, vous pouvez sevrer la greffe, c'est à dire couper le porte greffe juste au dessus de la greffe.
Le Bouturage
Le bouturage s'effectue au printemps sur des pousses herbacées. Prélevez des boutures de tête d'environ 10 à 15 cm que vous repiquez immédiatement dans un substrat spécial bouturage. Le plus pratique est d'utiliser des plaques alvéolées qui facilitent par la suite l'empotage. Placez vos boutures à l'étouffée sous un plastique. Pour faciliter l'enracinement il est possible de placer vos boutures sur une couche chaude maintenue à 20 - 22°C.
Comptez 4 semaines environ pour l'enracinement. Toutes les variétés ne se prêtent pas au bouturage. Dans tous les cas les plantes issues de boutures ont une croissance moins vigoureuse que les plants issus de greffes du moins dans leurs premières années.
Le Marcottage
Si vous disposez de plants mères suffisamment gros, que vous êtes patient et que vous voulez réussir avec certitude une multiplication cette méthode est toute indiquée.
Il est possible de mettre en oeuvre deux techniques qui sont le marcottage aérien et le marcottage au sol. Dans tous les cas l'opération débute en avril / mai au moment de l'entrée en végétation. Sélectionnez une belle branche bien vigoureuse de l'année précédente. Juste en dessous d'un bourgeon effectuez une décortication annulaire qui consiste à supprimer sur quelques millimètres de largeur une bande d'écorce faisant le tour complet du rameau. Partant de ce principe de base il est possible de marcotter de deux façons différentes.
Le marcottage aérien :
Après avoir effectué la décortication annulaire, enveloppez la plaie avec de la tourbe humide maintenue par un film plastique opaque que vous ficelez sur le rameau à la manière d'une papillote. De temps en temps pensez à injecter de l'eau dans la poche pour maintenir la tourbe humide, pour cela la seringue est un outil tout indiqué.
Le marcottage au sol :
Après avoir effectué la décortication annulaire, enterrez la plaie dans le sol ou dans un conteneur remplit de substrat. Arrosez régulièrement durant la saison de végétation.
Le sevrage consiste à séparer la marcotte du pied mère. Effectuez cette opération à l'automne et replantez immédiatement la marcotte en pleine terre ou dans un pot.